После выбора материала и инструментов для работы с коже (читайте об этом в нашей статье “ ”) можно переходить к работе. Мы уже писали ою основных приёмах подготовки кожи к работе . Теперь рассмотрим их более подробно. Распорите устаревшее изделие по швам. Внимательно осмотрите кожу. Места с сильными потертостями и нарушениями мереи лучше при дальнейшей работе обходить. Проверьте на ломкость. Если при перегибах образуются трещины или кожа рвется от небольшого усилия, то такие куски использовать не стоит. Небольшие дефекты окраски можно попробовать исправить тампоном, слегка смоченным ацетоном. Нитрокраска растворится, и потертости могут исчезнуть. Мелкие царапины и потертости можно покрасить средством “Карат”.

Оставшиеся добротные фрагменты вымойте в стиральном средстве при температуре не выше 40 градусов, тщательно прополощите, а остатки воды удалите, завернув кусок кожи в тряпку рулоном.

Растяните кожу на доске. Используйте молоток и мелкие гвозди. Старайтесь подтягивать кожу равномерно во всех направлениях. Оставьте сохнуть. Если вы не собираетесь в дальнейшем красить изделие, то обработайте со стороны мереи (значение это термина можно узнать ) кремом для изделий из кожи и обуви. Новая кожа с дефектами требует выполнения тех же операций.

НАРЕЗКА ПОЛОС И ШНУРОВ.
Стоит потренироваться, прежде чем вы приступите к нарезке шнуров и полос, которые являются основой для браслетов. Резать лучше всего на гладких деревянных досках (вдоль волокон). Можно также резать на ровной листовой фанере или пластике (полистироле). Проверьте, тянется ли кожа. Если кожа тянется в каком-либо направлении, вырезайте заготовку полосы поперек этого направления. Поверхность доски или пластика слегка смочите водой (без лужиц). Распределите кусок кожи на поверхности доски так, чтобы он лег без складок.

Теперь возьмите металлическую линейку (чем она тяжелее и толще, тем лучше) и положите ее так, чтобы отрезать только неровный край кожи. Если линейка очень толстая и тяжелая, то вы упираетесь в нее левой рукой так, как это показано на рисунке. Возьмите нож в правую руку (как шариковую ручку) и начинайте резать.

1. Нож прижат к линейке и скользит вдоль нее.
2. Выполняйте старое немецкое хирургическое правило “kein Druck, nur Zug”, что значит: “не давление, только тяга”. Это особенно верно для тонких и вялых кож. Без сильного нажима удается прорезать кожу толщиной 1 мм за 3-4 раза без разрывов и соскока ножа.

Если ваша линейка тонкая, следует обеспечить хороший прижим.

Можно воспользоваться струбцинами и с двух сторон прижать линейку к коже и доске.

Если же струбцин подходящего размеpa нет, прижмите линейку четырьмя пальцами левой руки и отрезайте кожу только в месте надежного прижима. Когда убедитесь, что кожа прорезана, переместите пальцы вдоль по линейке и продолжайте резать в зоне надежного прижима.

Теперь, когда вы получили ровный край, можно произвести разметку линейкой, угольником и тупым шилом. Затем вырезать полосу основы или шнур плетения.

В любительской практике приходится вырезать шнуры из узких полос. Часто линейка шире полоски кожи, из которой нужно резать шнур. Для надежного прижима линейки наклейте на нее снизу скотчем кусочки кожи такой же толщины, что и раскраиваемый материал. Б таком случае не произойдет “перепада высот” кожи и линейки.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ВЯЛЫМ КРАЕМ КОЖИ.
Часто при резке обнаруживается вялый край кожи. Из него торчат волоски, выглядит это неаккуратно. Такой край можно смазать клеем ПВА консистенции сливок или быстро, не задерживаясь на одном месте, опалить край пламенем зажигалки.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ШЕРФОВАНИЕ КОЖИ.
Считается одной из самых сложных операций. Тем не менее постараться и проявить терпение стоит. Шерфование позволяет получить тонкую (вплоть до толщины папиросной бумаги) кромку кожаной заготовки. Такую кромку можно затем легко сгибать, подклеивать, собирать в складки и, напротив, легко разогнать складки.

Шерфованная кожа может понадобиться тогда, когда в вашем распоряжении нет тонкой кожи.

Ее можно сделать самому из более толстой. Условия успешного шерфования:
- очень острый нож;
- гладкая неабразивная поверхность, на которой ведется шерфование.

По убывающей можно расположить лучшие поверхности так: полированный мрамор, толстое стекло, керамическая плитка, гладкое дерево.

УПРАЖНЕНИЕ. Возьмите полоску толстой (1,5-2,5 мм) кожи размером не менее 200×70 мм и расположите ее на шерфовальной поверхности. Предварительно слегка смочите ее. Отметьте на бахтарме полоску шириной 5 мм параллельно краю кожи. Проведите без нажима всей режущей поверхностью шерфовального ножа по отмеченной полосе под углом примерно 45° к поверхности кожи. Образовавшийся разрез будет направляющей для последующего шерфования. Левой рукой удерживайте кожу на поверхности, а правой вставьте нижний край лезвия в разрез и перемещайте нож вперед. Если нож острый, кожа срежется ровно, без больших усилий.

Теперь сделайте отметку на расстоянии 10 мм от края и повторите шерфование, изменив угол наклона ножа к коже. Старайтесь вести нож ровно, без рывков. Если получается рваный край или шерфование идет с трудом, заточите нож снова.

Другой способ шерфования состоит в следующем. Направляющая проводится так же, как и в первом случае. Пальцами левой руки удерживайте кожу, а указательным левой подталкивайте нож вправо, помогая движению правой руки.

КАК ПОЛУЧИТЬ ТОНКУЮ КОЖУ.
Чтобы получить тонкую узкую полоску (шнур), достаточно отрезать отшерфо-ванный край. Если же нужна широкая полоска, то ее шерфуют слева и справа, а затем осторожно, начиная с дальнего края, подшерфовьтвают от себя середину полосы по 2-3 см за один проход.

Еще один способ. Полосу кожи размещают на слегка смоченной стеклянной бутылке и удерживают левой рукой.

Если полоса длинная, то имеет смысл сделать отверстия в краях полосы и соединить их шнуровкой. Шерфовальным ножом пилящими движениями от себя последовательно срезают кожу до необходимой толщины.

КАК ИЗ КОРОТКИХ ШНУРОВ СДЕЛАТЬ ДЛИННЫЙ.
Нарезка шнуров описана ранее. Однако в любительской практике не удается вырезать достаточно длинные шнуры. Поэтому их можно соединять из нескольких коротких. Для этого отшерфуйте один шнур со стороны мереи, а другой – со стороны бахтармы. Места среза смажьте тонким слоем клея “Момент”. Высушите и соедините, строго следуя инструкции.

Отстучите место соединения сапожный или обычным молотком через кусочек кожи. Если шерфовка и склейка произведены правильно, место склейки практически неразличимо.

ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ.
Кожу следует расположить на таком материале, который не тупил бы режущую кромку пробойника. Это толстый фторопласт, плотная резина (хоккейная шайба), торец древесины, подошвенная (прессованная) кожа и т.п. Левой рукой установите пробойник перпендикулярно поверхности и слегка прижмите его к коже.

Молоток держите в правой руке не за”горло”, а за “ноги”, т.е. ближе к концу деревянной ручки. Короткие, отрывистые удары наиболее эффективны. Аналогичным образом делаются прорези стамеской. Стамеску устанавливают на коже перпендикулярно поверхности. Слегка прижимая лезвие к коже и не отрывая лезвия от поверхности, выполняют покачивающие движения вдоль лезвия. Если лезвие широкое, ваших усилий может не хватить.

Воспользуйтесь молотком.

Также, предлагаем вам сделать удивительно модную и стильную вещь из кусочков кожи, драпа, замши, прочитав статьи, которые помогут вам , деталей и .

В статье использованы материалы из книги: Илья Мицель. «Кожа. Плетёные и тиснёные браслеты». Для полного ознакомления с материалами книги советуем приобретать её у распространителей или издателя.

Всё, что вы хотели знать о рукоделии и

При копировании материалов активная ссылка на сайт www.!

Для каждого изделия необходимо подобрать определенный материал: например, для бижутерии подойдет кожа с перчаток – она мягкая, эластичная и способна передать самый тонкий нюанс; сумки лучше шить из более жесткой кожи, и, если для этого используется кожа мягкая, необходимо сделать подкладку из плотного материала.

Вначале нужно сделать выкройку изделия. Если оно сложное, рекомендуется предварительно сшить модель из дешевой ткани и, после внесения необходимых изменений, использовать ее в качестве выкройки. Для того чтобы выкроить детали, выкройки кладут на изнаночную сторону кожи и обводят контур шариковой ручкой.

При выкраивании парных деталей нужно помнить, что кожа в поперечном направлении растягивается сильнее, чем в продольном, поэтому кроить их нужно в одном направлении. Скалывать кожу булавками нельзя: на ней остаются следы.

Мягкую кожу на машине шьют обычной иглой № 80 или № 90; для шитья более толстой кожи требуется специальная трехгранная игла. Строчка должна быть крупной, так как кожа легко прорубается. Если машина плохо продвигает кожу, можно строчить ее через тонкую бумагу, которую затем удаляют. Нитки нужно брать прочные и эластичные: хлопчатобумажные, льняные или крученый шелк. Капроновые нитки для шитья не подходят.

При шитье замши нужно учитывать направление ворса: лучше, если он будет направлен сверху вниз.

Если изделие собирается из отдельных кусочков кожи, их нужно настрачивать на флизелин или плотную хлопчатобумажную ткань. Для удобства работы их следует приклеить к основе резиновым клеем так, чтобы верхние кусочки находили на нижние на 0,5–1 см.

Кожу следует утюжить с изнаночной стороны негорячим утюгом без пара через сухую ткань.

Это очень важный процесс, благодаря которому коже придается необходимая толщина. Как правило, требуется равномерно утоньшить кожу только в местах соединения деталей, однако, если нет кожи подходящей толщины, приходится шерфовать всю ее поверхность.

Шерфованию нужно учиться на небольших кусочках кожи, которые не жалко испортить.

Для работы пластиковая подставка (оргстекло) кладется на стол подобно школьной тетрадки – под углом примерно 70° к краю столешницы. Высота стола и стула должна быть подобрана так, чтобы локоть согнутой руки не доставал до стола 1–2 см. Кожа кладется на плитку бахтармой вверх, ближе к переднему и правому краям, и прижимается к ней пальцами левой руки. Нож захватывается снизу мизинцем, безымянным и средним пальцами, большой палец упирается в торец, а указательный прижимает нож сверху по центру. Нож, указательный палец и предплечье при работе должны находиться на одной линии.

Шерфовать начинают с краев в направлении «от себя». Нож держится с небольшим наклоном вправо. Нужно научиться не строгать, а срезать слои кожи: для этого нож должен идти параллельно поверхности плиты, не врезаясь и не вырываясь из кожи. Пальцы левой руки не должны располагаться перед ножом – можно забыться и порезаться.

При шерфовании сначала срезаются длинные края, затем короткие и в последнюю очередь, при необходимости, середина.

Считаете, что это слишком сложные манипуляции? Не огорчайтесь, при определенном навыке и хорошем инструменте шерфование не требует приложения физической силы.

Готовые изделия покрывают лаком, пчелиным воском, мастикой или кремом для обуви, нанося их с помощью мягкой тряпочки, затем полируют лоскутком фланели – это предохранит изделие от загрязнения.

Окрашенное изделие для закрепления окраски рекомендуется покрыть лаком для кожи или яичным желтком.

Сшивать тонкие детали из кожи можно обычным способом на швейной машине, только нужна специальная игла для кожи.

Те, у кого есть старинная швейная машина с качающимся челноком, могут шить даже толстую кожу – им повезло. Благодаря особой конструкции такая швейная машина делает это достаточно легко. Современные импортные швейные машины имеют съемную лапку с колесиками для проталкивания ткани. Такую лапку можно установить и на отечественную швейную машину, купив переходник– адаптер. Еще один из вариантов облегчить работу швейной машине – тефлоновая лапка для импортных машин. Она может быть установлена на любую швейную машину с помощью адаптера.

В том случае, если кожа плохо скользит, можно смазать место шва машинным маслом или подложить снизу и сверху тонкую бумагу, а затем удалить ее.

Кожу нельзя скреплять временными стежками; для наметки нужно пользоваться резиновым клеем.

Удобнее всего для шитья пользоваться иглой– шилом. Вначале игла втыкается в кожу. При ее обратном движении на противоположной стороне образуется петля, в которую продергивается вытянутый конец нити или вторая прочная нить. К концу этой нити можно привязать обычную, лучше тупую, иглу любого размера: так удобнее продевать нитку в образующиеся петли.

В результате получится шов, напоминающий обычный машинный: обе нитки образуют стежки, каждая со своей стороны, а переплетение нитей происходит между слоями кожи.

Шов стачной – самый распространенный, применяется для соединения деталей. Для утончения шва необходимо сшерфовать края деталей на ширину припуска, затем сложить детали лицевыми сторонами внутрь и, наживив припуски резиновым клеем, проложить строчку. После этого детали развернуть, остатки клея удалить; отогнуть в разные стороны припуски, простучать их по всей длине деревянным молотком и, промазав клеем «Момент», прижать к основе (расклеить).

Стачной шов можно украсить кантиком (рис. 6). Детали складываются бахтармой, между ними вкладывается сложенный вдвое, бахтармой внутрь, кантик (рис. 7). Вдоль линии будущего шва с одной или обеих сторон укладываются полоски кожи шириной 3–4 мм. Сшиваются одновременно обе детали, кант и полоски, причем полоски не прошиваются насквозь, а прихватываются косыми стежками и приобретают вид витого шнура.

Рис. б

Этот шов может быть использован при изготовлении сумок, жилетов и т. п. Шов с накладкой канта с одной стороны при шитье домашней обуви украсит место соединения подошвы с верхом.

Рис. 7

Шов встык. Выполняется «зигзагом». Применяется для соединения деталей, если требуется получить минимальную толщину шва (рис. 8а). Он может быть укреплен тесьмой или кожаной полоской снизу или сверху, а также с двух сторон (рис. 86).

Шов встык применяют для набора (так называют полотно, собранное из небольших кусочков кожи). Набор можно использовать для шитья сумок, жилетов, чехлов на подушки и т. п. Набор бывает мозаичным, из кусочков различных форм и размеров, и регулярным (геометрическим), собранным из правильных геометрических фигур, составляющих раппорт рисунка. Это может быть «паркет», «елочка» (рис. 9), «американский квадрат» (рис. 10), «витраж» (рис. И).

Настрочный шов. Этот шов имеет закрытый срез. Для его выполнения следует детали сложить лицевыми сторонами, припуски промазать резиновым клеем, затем верхнюю деталь отвернуть и сострочить обе детали одним швом на нужную ширину края.

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Этот шов можно выполнить другим способом: сначала соединить детали стачным швом, затем, отогнув верхнюю деталь, сострочить обе детали на нужную ширину края (при этом обе строчки нужно выполнять в одном направлении).

Накладной шов. Применяется при соединении деталей внахлест: обрезной край одной детали, не подгибая, накладывают на другой, тоже не подогнутый край, и соединяют машинной строчкой на одинаковом расстоянии от срезов. Величина захода одной детали на другую – 4–8 мм. Для предварительного соединения припуски можно промазать резиновым клеем.

Таким швом удобно соединять детали с фигурным обрезом, выполненным, например, ножницами «зигзаг», а также настрачивать тесьму или отделочные полоски кожи, которые могут быть в цвет основной детали или, наоборот, контрастными.

Особенно хорош этот шов для выполнения мозаичных наборов. На основу из материала или флизелина нужно разложить мелкие кусочки кожи так, чтобы верхние находили на нижние, подобрать их по цвету, приклеить резиновым клеем и пристрачивать, двигаясь постепенно сверху вниз, обычной строчкой или строчкой «зигзаг».

Подушки, выполненные таким образом – просто загляденье!

Для соединения деталей, кроме сшивания и склеивания, широко используется такой прием, как оплетка. Предварительно в заготовке делается перфорация – пробиваются отверстия. Лучше это делать пробойниками различных диаметров или стамеской. Так как расстояния между отверстиями должны быть одинаковыми, для разметки мы используем линейку или циркуль.

Пользуясь пробойником, никогда не следует пробивать кожу, наложив одну деталь на другую, так как нижняя легко и незаметно может сдвинуться. Поэтому сначала заканчиваем с одной деталью, затем оплетаемые части деталей накладываем друг на друга лицевыми сторонами внутрь (наверху должна находиться деталь с уже пробитыми отверстиями) и круглым шилом намечаем место отверстий на второй детали, чтобы число отверстий и расстояния между ними впоследствии совпали.

Для оплетки можно использовать различные материалы: тонкий шнур, сутаж, тесьму, узкую ленту, нитки, но лучше всего для этой цели подходят кожаные полосочки. Чтобы получить достаточно длинную полоску из сравнительно небольшого куска кожи, можно воспользоваться нехитрым приемом – вырезать ее по спирали (рис. 12), стараясь резать ровно. Нам нужно несколько полосок, чтобы их суммарная длина была в три раза больше оплетаемого края. После этого полоски увлажняются теплой водой и наматываются с натягом на бутылку. Высохнув, полоска станет ровной; середина кожи в работе не используется – слишком велика крутизна спирали.

Рис. 12

Чтобы срастить наши полоски, их края нужно сшерфовать, намазать клеем, сложить (рис. 13) и плотно сжать. При оплетке нужно стараться, чтобы место склейки оказалось на изнаночной стороне оплетаемых деталей или между соседними отверстиями.

Для оплетки детали ширина полоски должна быть не меньше диаметра отверстия. Важно правильно выбрать не только диаметр отверстия и ширину оплетки, но и расстояние между отверстиями.

Рис. 13

Не стоит забывать, что оплетка служит не только для соединения деталей, но и является декоративным элементом, поэтому следует внимательно подойти к подбору ее цвета: он обязательно должен гармонировать с цветом основного материала. Оплетку можно использовать при соединении деталей в сумочках, очечниках, косметичках, ножнах, для отделки края в поясах, заколках и жилетах.

При соединении деталей их припуски следует при необходимости предварительно сшерфовать и склеить, а углы закруглить ножом или ножницами, так как острые углы оплести не получится.

Закрепляют концы полосок следующими способами:

1. Один конец полоски вклеивается между двумя деталями, а второй протаскивается дважды в отверстие одной из них, чтобы один виток укладывался на другой (рис. 14).

Рис. 14

2. Начало кожаной полоски вырезается более широким, в нем пробивается отверстие. Другой конец полоски протаскивается в отверстие детали и собственное отверстие, образуя замок (рис. 15). Если соединяются две детали, замок располагается между ними.

Рис. 15

Оплетка может быть простой, в один или два ряда, и сложной. На рисунках 16–20 приведен ряд простых оплеток.

Рис. 16

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20

Для того чтобы было легче продевать кожаные полоски в отверстия, их концы следует заострить; для работы можно воспользоваться иглой с большим ушком.

Если нет пробойников, то можно пробивать отверстия стамеской.

С помощью стамески пробиваются отверстия и для выполнения так называемой «продержки» продергивания кожаных полосок, тесьмы, шнура, сутажа и т. п. (рис. 20).

Теперь более подробно рассмотрим несколько вариантов оплеток, которые впоследствии пригодятся нам для отделки. Работа очень кропотливая, но результат того стоит (рис. 21 а-з). Варианты б-з могут использоваться для отделки. Техника выполнения слегка напоминает вышивку крестом. Стежки получаются при продержке двух ремешков. Один продевается снизу вверх (удобно проталкивать шилом), а другой – через то же отверстие – сверху вниз.

Рис. 21

Для украшения изделий можно использовать декоративные оплетки, сочетающие в себе технику продержки и вышивки (рис. 22–24). Имейте в виду, этника всегда в моде!

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

Кожа – это эластичный материал, подвергающийся всякой деформации, который при увлажнении принимает любую форму. Эти свойства часто используются для изготовления изделий обтяжкой.

Основа для формовки изделия может быть временной (к примеру, когда на бутылку натягивается заготовка для браслета) – в этом случае после полного высыхания кожи она удаляется; или постоянной (если вы решили декорировать саму бутылку) – тогда основа становится неотъемлемой частью изделия.

В первом случае кожа должна быть толстой, прочной и жесткой, то есть она должна после высыхания хорошо сохранять свою форму. Болванкой может служить стеклянная, металлическая или деревянная вазочка, банка, флакон из-под шампуня, стакан или коробочка интересной формы.

Пример изготовления декоративного изделия на основе небольшой стеклянной вазы приведен на рисунке 25.

Рис. 25

Вначале следует сделать выкройку из бумаги: для этого вазочка ставится в центр листа и вокруг нее бумага присборивается и закладывается в складки; лишняя бумага сверху обрезается, и выкройка расправляется. По ней, с учетом размера и формы кожи, выкраивается заготовка.

Интересный эффект получается при использовании в этой работе шорно-седельной юфти, неокрашенных подкладочных кож, которые можно оформить перфорацией, выжиганием, тиснением, накладными элементами в виде букетов или орнаментов.

На вырезанной заготовке вначале следует выполнить задуманную перфорацию или штамповку, а затем, увлажнив ее, натянуть на основу, закладывая произвольные сборки и складки, а в местах сужения обмотать широкой резиновой лентой и оставить сохнуть. Изделие можно подсушить в духовке или на батарее: в этом случае кожа станет более твердой и сухой, это придаст конструкции более жесткую форму.

После того как кожа высохнет, основу нужно вынуть и окончательно оформить вазочку. С помощью выжигательного аппарата на ней можно выполнить рисунок сообразно вкусу и фантазии.

В конце работы нужно закрепить форму вазочки, подклеив складочки изнутри или приклеив сверху вокруг узкого места декоративный ремешок; а приклеенное кожаное донышко повысит ее устойчивость.

При изготовлении некоторых изделий хороший эффект дает драпировка кожи. Этот прием может быть использован и как декоративный, и как маскирующий. Если, увы, на коже имеются дефекты (дыры, царапины, цветные пятна, неравномерная толщина кожи), драпировка поможет скрыть эти недостатки. Драпировка также очень удобна в тех случаях, когда, скажем, кусочка кожи не хватает, чтобы затянуть всю поверхность изделия. В этом случае стыки или швы укладывают складочками, маскируя их внутри этих складок. Дефекты кожи тоже убирают в складки.

Что касается неравномерной окраски, то она как раз может придать особый эффект изделию. Надо помнить об этом, приступая к драпировке.

Для работы понадобится клей «Момент» или «88», пинцет, спица или шило. Работа выполняется на основе. Если драпировка будет фрагментом на большом полотне – к примеру на сумке, – кусок кожи драпируется и приклеивается прямо на полотно. Иначе обстоит дело, если речь идет не о фрагменте, а об отдельной вещи, полностью задрапированной. Например, при выполнении гривны (шейного украшения) нужно вырезать из толстой кожи или картона основу, повторяющую силуэт изделия, а при изготовлении заколки можно использовать старую пластмассовую основу.

Учтите также, что лицевая сторона кожи и лицевая сторона изделия – не всегда одно и то же! Если кожа имеет красивую бахтарму, то лицевой стороной изделия может быть именно она.

Кожу можно подвергать термообработке, в результате чего она меняет свою форму, выгибается. Это свойство кожи с успехом используется при изготовлении украшений, аппликаций, отделки.

Простейшим вариантом термообработки является «жареная пуговица». Из кожи (лучше жесткой) вырезается несколько кружков различного диаметра. Они укладываются лицевой стороной вверх на нагретую чугунную сковородку (на электроплите поджаривать кожу можно прямо на конфорке). Через некоторое время кружки равномерно выгнутся вверх (если вы помните, при жарке кружочков колбасы эффект тот же!), и у вас получится выпуклая «пуговица». Такие пуговицы можно использовать вместо накладных элементов, окантовав их кожаной полоской или шнуром; можно изготовить из них сердцевинки фантазийных цветков или выложить орнамент из «пуговиц» разного диаметра.

Термообработкой можно пользоваться и при выполнении цветов. Для этого листья и цветы вырезаются по выкройкам и слегка поджариваются; лепестки должны принять естественную форму, чуть загнувшись к краям. Главное – не передержать, иначе края кожи обуглятся и слишком сожмутся.

Если это все-таки случится, края можно сточить стамеской или наждачной бумагой.

Особенно аккуратно нужно обращаться с кожей светлых тонов: она темнеет к краям, хотя иногда это придает изделию особый шарм, например, в цветочных композициях.

Того же эффекта можно добиться, если использовать вместо сковороды свечу – особенно если нужно, чтобы загнулась не вся деталь, а лишь ее часть, как, например, в лепестках цветов. Деталь нужно взять пинцетом и подержать над свечой ту часть, которая должна быть выпуклой. Держать нужно до тех пор, пока она не изменит форму.

Выжигание по коже производится обычным электровыжигательным аппаратом. Особенно красиво оно смотрится на коже светлых тонов: белой, сливочной, бежевой и песочной. Лучший материал для работы – юфть и плотная кожа. Дорогие новички, не стоит брать для выжигания тонкую кожу – без необходимого навыка вы ее попросту испортите.

Работать надо, легко дотрагиваясь до материала, вести по линиям рисунка накаленным жалом выжигателя следует так же спокойно, как карандашом или кистью. Главное, о чем нужно заботиться во время процесса, – чтобы не задерживать жало на каком-нибудь одном месте, так как, остановившись на коже, оно, конечно, немедленно ее прожжет. Сильно надавливать на материал вообще не рекомендуется: даже если жало его не прожжет, то даст слишком широкую черную линию. Конечно, линии могут быть разными по ширине, но это должно зависеть исключительно от самого рисунка.

Для того чтобы получить некоторый навык в обращении с электровыжигательным аппаратом, лучше брать для работы толстую кожу: жало в ней движется легче – этому способствует ее гладкость. Если какая-нибудь линия выжжена недостаточно, то проходить ее вторично нужно слабо раскаленным жалом. Каждую начатую линию следует доводить до конца, не перескакивая на другие. Чтобы линии получались одинаковой толщины, жало нужно стараться вести равномерно и с одинаковым, очень легким нажимом.

С помощью выжигания проще всего изображать контурные узоры, без передачи различных оттенков светотени.

Рисунок, выполненный выжиганием на толстой коже, можно окрасить анилиновыми красками. Они наносятся кисточкой в несколько приемов с перерывом 15–20 минут. После того как краски подсохнут, рисунок интенсивно протирают кусочком шерстяной ткани, чтобы придать ему яркость и блеск. Полученный цвет следует закрепить фиксатором.

Это рельефная обработка кожи. Это достаточно кропотливая работа, здесь нужно быть внимательным к толщине кожи. Штамповка (тиснение) может быть горячим и холодным.

Отделка кожи горячим тиснением основана на ее свойствах принимать прочный отпечаток от надавливания на нее горячими металлическими штампами. Для этого тиснения подходит кожа от 1,5 до 3 мм. Ручное тиснение дает большое разнообразие рисунков благодаря сочетанию имеющихся штампов.

Штампы можно изготовить самому, используя обыкновенные гвозди с большими шляпками, опилив их напильником до нужной вам формы (рис. 26).

Рис. 26

Обыкновенно рисунок отпечатывают сразу: трудно попасть на прежний отпечаток, чтобы сделать его сильнее. Для сложных рисунков составляют предварительный отпечаток на тонкой бумаге, кладут его на заготовку и отпечатывают сквозь бумагу на коже слабо нагретыми инструментами. Затем, сняв бумагу, проходят рисунок снова теми же инструментами.

Чтобы сделать выпуклый (вогнутый) орнамент, нужно аккуратно вдавливать штамп со стороны бахтармы (или наоборот) до получения нужного рисунка. Рельеф изнаночной стороны следует смазать клеем ПВА.

Для холодного тиснения подходят кожи толщиной 0,8–1,2 мм. Оно применяется, когда нужно нанести узор на гладкую кожу, например – провести линии вдоль кромок на рамках. Для этого используют ролик или другой деревянный инструмент, которым водят по линейке взад-вперед, пока линия не станет достаточно глубокой.

Для выполнения холодного тиснения на гладких поверхностях можно использовать картонный шаблон, выполненный по размеру изделия. На картон наносят узор и затем прорезают его острым ножом или скальпелем. Закругленные контуры прорезают маникюрными ножницами с закругленными концами (часть элементов рисунка при этом может выпасть).

После этого вырезанный картон (шаблон) приклеивается на изделие, выпавшие элементы вклеиваются в нужные места. После сушки производят удаление клея и неровных мест.

Когда шаблон полностью готов, его оклеивают тонкой кожей, причем вначале ее протирают мягкой тряпочкой, а затем проходят по контурам рисунка косточкой так, чтобы не повредить кожу.

После сушки в углубления можно залить краску: нитроэмаль, пентафталевую гуашь или акварель, разведенную клеем ПВА. Широко применяются акриловые краски.

С помощью масляных и акриловых красок можно расписывать обложки альбомов, шкатулки, украшения и другие изделия, выполненные из кожи.

Приступая к работе красками по коже, ее необходимо протереть (особенно светлую кожу) раствором поташа (на 1 стакан теплой воды 1 чайная ложка поташа). Ватка, обернутая чистой тряпочкой, обмакивается в раствор, чуть-чуть отжимается, чтобы с нее не текло, и ею старательно обтирается кожа. Это делается для того, чтобы кожа лучше воспринимала краску, прочнее ее держала и была достаточно чиста: раствор поташа уничтожает грязь и прекрасно очищает кожу.

Краску на кожу нельзя накладывать толстым слоем. Работая масляными красками, надо их не только класть тонко, но и слегка как бы втирать в материал. Не надо понимать это буквально, но придерживаться такого правила необходимо, чтобы краска прочно держалась на коже. Слишком толстый мазок может сломаться, потрескаться и даже отвалиться. Тонкий слой при втирании в кожу впитывается в нее и прочно на ней держится.

Автомобильными красителями в аэрозольных упаковках можно окрашивать кожу как гладко, так и в технике трафарета. Используя традиционный трафарет, вырезают из картона или пластика фигурки и окрашивают кожу через полученные отверстия. Или, наоборот, накладывают на кожаную деталь (например, на будущую серьгу) мелкие предметы четкой формы: круги, колечки, палочки. После окрашивания на серьгах появится рисунок.

Эффектно выглядит рисунок, полученный путем наложения на кожу различных растений, например, листьев клена или папоротника. Листья красиво располагают на плоскости и обрызгивают красителем, стараясь чередовать более насыщенные цветом места и менее насыщенные. Такой рисунок может украсить обложку книги, сумку.

Популярно оформление в технике горячего батика. На водяной бане растапливают кусок обычной стеариновой свечи и кистью наносят на кожу рисунок. Эффектно выглядит техника «сухой кистью», когда виден след отдельных ворсинок. Для этого стеарина на кисть набирают не много. Предварительно целесообразно попрактиковаться на ненужных кусочках кожи. После нанесения стеарина кожу покрывают анилиновым красителем (продается в хозяйственных магазинах для окрашивания тканей). Краситель предварительно разводят согласно рецепту на упаковке. Также в качестве красителя можно использовать цветные чернила.

После нанесения красителя кожу просушивают. На изделии получается узор – первоначальная окраска кожи на фоне цвета красителя.

Если задуман многокрасочный узор, работа ведется следующим образом:

1. Наносят узор стеарином на те участки, которые должны остаться самыми светлыми – цвета кожи.

2. Окрашивают поверхность самым светлым тоном из выбранных вами и высушивают.

3. Наносят стеарин на те места, которые останутся светлыми.

4. Окрашивают более темным красителем. Не забывайте, что при смешивании красок получаются другие цвета! Например, если нанести голубой краситель поверх желтого, он станет зеленоватым. Снова высушивают.

5. Теперь на изделии виден узор из нескольких цветов – цвета кожи, желтый, зеленый. Снова наносят стеарин на те участки, которые останутся зелеными. Теперь можно покрыть изделие самым темным цветом – синим, черным, коричневым.

6. Удаляют стеарин с поверхности кожи. Там, где он лежит толстым слоем, его осторожно соскребают, так, чтобы не испортить поверхность изделия. Можно быстро прогладить горячим утюгом поверх газеты. Эту процедуру повторяют несколько раз. Проглаживать надо быстро и осторожно, чтобы кожа не стянулась. Этот способ пригоден для толстой кожи и кожи средней толщины.

7. Для придания блеска поверхность кожи натирают пастами с воском или бесцветным кремом для обуви.

Аппликация – один из видов вышивания: нашивка или наклеивание на основную ткань узора из кусочков ткани.

Аппликация может быть накладная и вырезная.

Для выполнения накладной аппликации детали узора накладывают на основную ткань, приклеивают или пришивают. Пришивать можно вручную или на машине, можно закрепить аппликацию на изделии с помощью оплетки. На рисунке 27 дан пример накладной аппликации. На тонкой коже в серединки цветов можно пришить бусинки разных цветов или бисер.

Рис. 27

Рис. 28

Для выполнения вырезной аппликации узор наносят на основную ткань (кожу) и вырезают, затем на ее изнаночную сторону кладут кусочки ткани или кожи контрастного цвета. Если отверстия большие, детали приклеиваются по контуру и пришиваются, если узор состоит из группы мелких отверстий, то под них лучше подложить общий кусок – фон. Его можно в нескольких местах «прихватить» клеем и закрепить оплеткой (рис. 28). Нижняя деталь может быть подкладкой, например для пояса.